Питомник Victoria’s Secret

1. Я буду жить всего лишь лет десять. Любая разлука с тобой будет причинять мне страдания. Подумай об этом, прежде, чем ты приобретешь меня.

2. Старайся дать мне время подумать, чего ты требуешь от меня.

3. Выращивай во мне доверие к себе - я буду жить им.

4. Не сердись на меня долго и не запирай меня в наказание! Ведь у тебя есть еще и работа, и развлечения и друзья - у меня же есть только ты.

5. Разговаривай иногда со мной. Хотя я и не смогу полностью понимать все твои слова, но зато твой голос, обращенный ко мне…

6. Помни - я никогда не забуду, как со мной обращаются.

7. Прежде, чем меня ударить, подумай о том, что я мог бы с легкостью своими зубами раздавить все кости твоей ладони, но я никогда себе этого не позволю.

8. До того, как ты заметишь, что я стал неохотно выполнять команды, вроде бы уворачиваясь или ленясь, подумай - а может, мне не очень подходит еда, или же я слишком долго был лишен солнца, а вдруг и сердце мое уже износилось.

9. Заботься обо мне, когда я состарюсь - ведь и ты когда-то будешь старым.

10. В любом трудном деле старайся быть рядом со мной. Никогда не руководствуйся решениями типа "Я не могу этого видеть" или же "Пусть это произойдет в мое отсутствие".

Щенок до 3 месяцев ест 4-5 раз в день. Когда щенок станет старше, количество кормлений уменьшается, но увеличивается порция. С 7 месяцев щенок, как и взрослая собака, питается 2 раза в сутки.
Щенку нельзя!
Сладкое, соленое, острое, жареное, копченое! Пища не должна быть горячей или холодной! Еда оставляется щенку всего на 15 минут, после этого обязательно ее нужно убрать, даже если он не доел. Если щенок отказывается дважды от пищи, то нужно срочно звонить ветеринару.

Чем и как кормить
1) Свежая вода должна стоять у щенка всегда в доступном месте.
2) Сырая мерко резанная говядина или баранина без жил и жира. Желательно вырезка (150-200 гр/сутки) До 3 месяцев. Потом можно перейти на вареный рубец или не жирные обрези.
3) Творог перетертый с молоком или кефиром (200-300 гр/сутки)
4) Рисовая, гречневая, манная каша на молоке(250-300 гр/ сутки), подслаженная натуральным медом.(1 ч/л) если меда нет, то лучше совсем не сладить
5) Корм размоченный в воде с добавлением кипяченного молока или кефира 2/1 (2 раза в день по стакану готовой смеси)
После 3 месяцев молоко из рациона убирается остается кефир. Кроме кисло-молочных продуктов.
В еду можно добавлять сырой(если Вы уверены в качестве) домашний желток. (белок яйца не усваивается). Мясо нужно мелко резать, а не давать фарш, щенок его не переваривает полностью. Корм рекомендуется Pro Plan (Про План), Royal Canin (Роял Канин), Nutrо. Специально созданные для щенков. Мы выращиваем своих щенков на Pro Plan.
С 2 месяцев щенку нужно давать витамины, об этом лучше проконсультироваться с ветеринаром, который подберет индивидуально для каждого щенка свой курс.

Первые 6—8 месяцев жизни щенок наиболее впечатлителен, что сказывается на формировании и становлении его характера. Вполне понятно, что именно в этот период его жизни должно уделяться больше всего внимания в его воспитании (прививка так называемых "положительных" качеств, высвечивание и закрепление желательных рефлексов, использование характерных породе инстинктов).
Выработку определенных навыков и примеров следует начинать с момента появления щенка в Вашем доме. Любовь к питомцу — самый лучший рычаг воспитания. Щенка энергичного и напористого необходимо поощрять, робкого и нерешительного расположить к себе. Необходимо не терять самообладания, избегать резких движений, команды отдавать спокойным голосом. Наказывать щенка можно только в исключительных случаях, сводя болевые ощущения к минимуму. Нельзя бить щенка рукой, поводком - для этого используют свернутую газету. Помните, что щенок легко возбуждается, но так же легко и устает. Поэтому не утомляйте своего питомца, меняйте игры с ним, делайте паузы для отдыха. Тогда он всегда будет рад общению с Вами и не будет докучать, если Вы устали.
В щенке заложены инстинкты и рефлексы положительного свойства, но каким вырастет Ваш питомец, зависит полностью от Вас. Недаром существует поверье, что собака — это зеркало Вашей души, так сделайте так, чтобы Вам не было стыдно перед другими показать свои слабости и недостатки через своего любимца.
Приучение к чистоплотности.
В период приучения к чистоплотности нельзя допускать, чтобы щенок бегал по всему дому. Если Вы все-таки позволяете ему это, то скоро увидите, что он сам выберет себе место для туалета, которым может оказаться Ваша спальня или гостиная. Вы можете легко и быстро приучить щенка к чистоте, если какое—то время побудете вместе с ним в помещении, выбранном для этой цели. Ваша цель — научить его оправляться в определенном месте. Застелите часть комнаты газетами и понаблюдайте за щенком. Как только увидите, что он суетливо бегает маленькими кругами, собираясь присесть, быстро перенесите его на газеты и слегка придержите до тех пор, пока он не оправится. Похвалите и погладьте его. Когда Вы будете убирать грязные газеты, оставьте маленький мокрый кусочек: в следующий раз этот запах приведет сюда щенка. Если он ошибется и сделает лужу в другом месте, вытрите ее сначала теплой водой, а затем раствором уксуса, нашатырного спирта или марганцовки — это уничтожит запах и предотвратит потемнение пола. Чтобы приучить щенка оправляться на газеты, Вам потребуется всего несколько дней. Как только Вы заметите, что щенок оправляется только на газеты, оставьте застеленным только небольшой участок. Когда щенок четко все усвоит, выпустите его в другие комнаты и все время следите за ним. Первое время лучше провести щенка по всем комнатам несколько раз на поводке, чтобы сразу отвести его на место при первых признаках приближения "события". Этот рефлекс на газету у некоторых щенков закрепляется настолько сильно, что всю прогулку они могут терпеть, чтобы оправиться дома на газету. В таких случаях Вам придется некоторое время брать с собой на прогулку газету.
Нормальный здоровый щенок всегда оправляется после пробуждения, каждого кормления и сильных нагрузок.
До семи, а иногда и до восьми месяцев щенок не в состоянии управлять своими мышцами, сфинктером и пищеварительной системой. Он не может долго терпеть, поэтому на этот период Вам придется смириться с тем, что все свои оправления щенок будет делать в доме.
Приучение к кличке, ошейнику и поводку.
Кличка собаки — звуковой сигнал, применяемый во всех случаях, когда необходимо привлечь внимание собаки. Для клички следует использовать короткое, звучное слово. Каждая собака приучается к кличке, как правило, в щенячьем возрасте. Но возможно приучение к кличке и взрослой собаки, если ее кличка неизвестна или прежнюю кличку хотят заменить новой.
Это делается так. Каждый раз при подходе к собаке ласковым тоном произносится кличка, затем предлагается пища в кормушке (во время кормления) или заранее приготовленное лакомство. Произнесение клички с дачей лакомства можно повторить два-три раза при каждом подходе к собаке. В последующем, по мере выработки у собаки условного рефлекса на кличку, лакомство заменяют поглаживанием и произнесением слова "Хорошо!".
Приучение собаки к ошейнику и поводку осуществляется, как правило, в щенячьем возрасте. Иногда возникает такая необходимость и при дрессировке взрослых собак. Вначале приучают спокойно относиться к надетому ошейнику. Подбирайте мягкий ошейник. Хозяин, называя кличку собаки, дает ей лакомство и во время поглаживания накладывает на шею собаки ошейник и, поддерживая за концы, отвлекает собаку игрой. Если собака не проявляет беспокойства, то владелец оставляет надетый ошейник на собаке. Если же собака начинает беспокоиться, то необходимо снять ошейник и после небольшого перерыва попробовать одеть еще раз. Время пребывания собаки в ошейнике следует увеличивать постепенно. В последующем мягкий ошейник заменяют обычным.
Приучив собаку к ошейнику, приучают ее свободно двигаться на поводке. Вначале пользуются легким веревочным поводком длиною 5—6 метров. Поглаживая собаку, пристегните поводок к заранее надетому ошейнику и выведите собаку на прогулку. Увлеченная игрой, прогулкой собака обычно слабо реагирует на поводок. Если она будет беспокоиться, нужно отвлечь ее произнесением клички, лакомством и различными играми. В последующем надо пользоваться стандартными поводками (коротким и длинным).
С первых же дней нужно следить за тем, чтобы собака не играла поводком, не хватала его, иначе она привыкнет грызть поводок. В процессе приучения собаки к ошейнику и поводку ни в коем случае нельзя применять принуждения. Это может вызвать у нее боязнь ошейника и поводка, а также недоверие к своему хозяину.
Подзыв собаки.
Прежде всего нужно выработать у собаки условный рефлекс — подходить к хозяину по команде "Ко мне!" из свободного состояния.
Хозяин, выгуливая собаку на длинном поводке, называет ее кличку и громко, поощряюще подает команду "Ко мне!", показывая кусочек мяса. С целью побуждения собаки к быстрому движению двигается спиной вперед от собаки, повторяя команду "Ко мне!".
Как только собака подойдет к хозяину, он дает ей лакомство и поглаживает, произнося "Хорошо!", "Ко мне!", "Хорошо!".
Если собака на команду "Ко мне!" и на показ лакомства не реагирует, хозяин подает команду и одновременно легким натягиванием поводка подводит собаку к себе, после чего дает лакомство, сопровождая восклицанием "Хорошо!".
При медленном и вялом подходе собаки рекомендуется отбегать от нее, повторяя команду "Ко мне!" и показывая пищу; если нужно, подтянуть поводок.
С целью выработки внимания у собаки, хозяину рекомендуется прятаться от нее за различными укрытиями (куст, дерево, яма, бугор и так далее) в момент отхода и отвлечения собаки от него.
Первоначальный условный рефлекс считается выработанным, если собака по команде "Ко мне!" быстро подбегает к хозяину из любого положения на расстоянии длинного поводка.
Приучение собаки ходить рядом.
Навык вырабатывается в основном контрастным методом. Первоначальные занятия проводятся в облегченных условиях. Участок должен быть ровным.
Хозяин, взяв собаку на короткий поводок, ставит ее с левой стороны так, чтобы левая его нога была примерно посредине корпуса собаки. Такое положение дает возможность хозяину наблюдать за поведением собаки и облегчает управление ею во время движения.
Свободный конец поводка он надевает петлей на правую руку выше кисти, левой рукой берет поводок на расстоянии 20—30 см от ошейника и правой рукой перехватывает середину поводка. Начиная движение, дрессировщик произносит кличку собаки, подает команду "Рядом!" и делает рывок поводком вперед, заставляя собаку идти возле левой ноги.
На первых занятиях собака обычно отвлекается, отстает или забегает вперед и в стороны. В этих случаях хозяин подает команду "Рядом!" и делает рывок поводком.
Как только собака примет правильное положение у левой ноги хозяина, он произносит "Хорошо!", дает лакомство и поглаживает собаку. Правильным положением собаки при движении рядом с дрессировщиком следует считать такое, когда отставание или забегание ее вперед будет не больше чем на полтуловища.
Свободное состояние собаки.
Во время занятий собаке необходимо периодически предоставлять отдых, давать возможность свободно погулять. Поэтому собака должна быть приучена к переходу в свободное состояние по команде или жесту владельца. Это может быть команда "Гуляй!" или жест — выбрасывание правой (левой) руки снизу вверх на высоту плеча в сторону движения.
Приучение собаки к переходу в свободное состояние начинается с первых дней общения с собакой. По команде "Гуляй!" или жесту собака должна быстро переходить в свободное состояние и не отходить от хозяина дальше чем на 30 метров.
Отработка запрещающей команды "Фу!".
Если Вы хотите иметь воспитанную собаку, помните, что добиться этого можно только постоянными занятиями со щенком на самых ранних этапах. Щенок в 6—9 месяцев уже в состоянии понять смысл команды "Фу!" ("Нельзя!"). Вы, в свою очередь, должны отвечать за свои слова: когда Вы произносите слово "Нельзя!", оно должно означать именно "Нельзя!" и ничего более. С первого же раза, как только Вы увидите, что щенок делает что—либо запретное (например, грызет провода или Ваши туфли), начинайте учить его. Громким твердым голосом произнесите "Нельзя!". Щенки боятся громких, резких звуков, и Ваш расшалившийся питомец быстро соотнесет слово "Нельзя!" с чем-то неприятным. Как правило, команды "Нельзя!", сказанной решительным, строгим голосом, бывает достаточно, чтобы щенок прекратил запрещенное действие. Некоторые щенки, особенно взрослеющие, остаются совершенно равнодушными к этой команде. В этом случае Вы должны одной рукой крепко держать щенка, а другой, в которой зажата газета, прутик, тряпка, не сильно шлепнуть его.
Такой метод воспитания может показаться жестоким, но Вы должны понимать, что щенок не затаит на Вас обиду, если Вы его накажите, застав на "месте преступления", а, наоборот, станет послушным. Будьте уверены, Ваш питомец достаточно умен, чтобы понять, за что его отшлепали. Если Вы видите, что отшлепанный щенок усвоил причину наказания, позовите его к себе, поговорите с ним ласковым тоном, похвалите за то, что подошел к Вам. Хотя такой метод воспитания и кажется противоречивым, тем не менее он сильно воздействует на щенка. Ваш питомец тотчас же простит Вас, постарается "объяснить", что провинился и заслужил наказания.

Команда "Сидеть" Дрессировщик берется за поводок 15 см от ошейника, пальцем к себе держит в готовности к нажиму. После этого подает команду "Сидеть!" и производит легкий рывок поводка вверх и назад, сочетая с нажимом на область между поясницей и крупом.
Как только собака села, дрессировщик повторяет команды "Сидеть!", "Хорошо!" в ласковом тоне и, продолжая удерживать ее в сидячем положении, поглаживает и дает лакомство. Подержав собаку в этом положении 5—10 секунд, он предоставляет ей свободное состояние. Через 2—3 минуты упражнение повторяется вновь.
Первоначальный условный рефлекс можно считать выработанным, если собака по команде "Сидеть!" садится и остается в этом положении в течение 10—15 секунд, а при отходе от нее на расстояние до двух шагов не срывается с места.
Укладка собаки.
К укладке следует приступать после выработки условного рефлекса на команду "Сидеть!".
Собаку можно заставить ложиться одним из следующих способов:
а) "подсечкой" — обе передние ноги вытягиваются вперед легким ударом сзади наперед с одновременным нажатием на холку;
б) вытягиванием обеих конечностей с надавливанием на
холку;
в) подергиванием за поводок вниз и вперед с надавливанием
на холку;
г) применением лакомства: держа в правой руке лакомство, возбудить собаку и отвести руку с лакомством вперед и вниз, повторяя команду "Лежать!".
Последние два способа применяются при дрессировке собак, не дающих трогать (брать) за конечности, особенно чрезмерно злобных.
Первый способ применяется так. Посадив собаку у левой ноги, дрессировщик поворачивается к ней лицом и приседает или становится на левое колено. Назвав собаку по кличке, подает команду "Лежать!", затем левой рукой нажимает на холку и одновременно правой рукой отводит передние конечности вперед. Как только собака легла, следует поощрить ее произнесением слова "Хорошо!", поглаживанием и дачей лакомства. Подержав собаку в лежачем положении 5— 10 секунд, нужно дать ей лакомство и предоставить свободное состояние.
Если собака сразу же после укладки попытается встать, следует подать команду "Лежать!" строгим тоном и нажать на холку. После некоторого перерыва упражнение повторяется.
На первых порах собака может завалить круп или допустить другие ошибки. Это не считается недочетом, так как вначале достаточно того, чтобы собака ложилась по команде. По мере выработки условного рефлекса требования к собаке повышаются: отрабатывается выдержка в положении укладки, увеличивается расстояние отхода дрессировщика от собаки и др.
После того как собака по первой команде "Лежать!" ложится и остается в этом положении до 15—20 секунд при отходе дрессировщика до двух шагов, можно перейти к выработке условного рефлекса на жест. Для этого необходимо посадить собаку, отойти от нее на полтора—два шага и повернуться к ней лицом. Левой рукой слегка натянуть поводок, затем вынести правую руку вперед и вверх на уровень головы и, опуская вытянутую правую руку вниз, ударить по поводку, произнося команду "Лежать!" и заставить собаку лечь.
При этом дрессировщик должен наклониться вперед для того, чтобы сделать рывок поводком вниз. Как только собака легла, ей дается лакомство в сочетании с командой "Хорошо!" и поглаживанием. После некоторой выдержки можно переходить к другим упражнениям.
Параллельно с выработкой условного рефлекса на жест вводятся усложнения:
а) увеличение выдержки собаки в лежачем положении до
двух—трех минут;
б) увеличение расстояния между дрессировщиком и собакой,
в) укладка собаки с различных положений.
Принцип последовательности усложнений такой же, как и при посадке, но особое внимание в этом периоде обращается на правильное положение корпуса собаки.
После выдержки собаке обязательно дается лакомство. Надо добиться, чтобы собака при выполнении различных последовательных действий не сходила с первоначального места и всегда занимала правильное положение.
Управление собакой на расстоянии осуществляется отдельно по жесту и по команде.
В заключительном периоде дрессировки отрабатываются упражнения с последовательным вводом отвлекающих раздражителей и закрепляются навыки безотказного выполнения действий без поводка.
Навык считается выработанным, если собака ложится безотказно по первому сигналу на расстоянии 25—30 м в сложных условиях окружающей среды, с выдержкой в лежачем положении не менее пяти минут.
Стояние собаки на месте.
Приучение собаки к стоянию следует начинать после выработки условных рефлексов на команды "Сидеть!", "Лежать!" и отрабатывать в комплексе с другими приемами общей дрессировки.
Прежде всего нужно выработать условный рефлекс на команду "Стоять!" в облегченных условиях окружающей среды.
Навык вырабатывается контрастным методом в такой последовательности .
Хозяин, находясь с правой стороны сидящей собаки, подает команду "Стоять!" и через 1—2 секунды правой рукой делает рывок поводка вперед (по отношению к собаке), одновременно левой рукой приподнимает собаку, воздействуя на область живота. Как только собака встала, дрессировщик одобряет ее поглаживанием, повторяет команды "Стоять!", "Хорошо!" и дает лакомство.
При попытке собаки сесть дрессировщик переносит левую руку под живот и поддерживает собаку в стоячем положении, повторяя команду "Стоять!".
После 5— 10-секундной выдержки собака выгуливается. Параллельно с выработкой условного рефлекса на команду "Стоять!" отрабатывается и выдержка в присутствии хозяина.
Когда по команде "Стоять!" собака встает и остается в этом положении до 15—20 секунд, следует переходить к выработке условного рефлекса на жест и к усложнению условий упражнения.
С целью выработки условного рефлекса на жест, посадив собаку на расстоянии одного шага от себя, сделать левой ногой шаг вперед (к собаке), одновременно левой рукой движением снизу вверх приподнять и поставить собаку. В момент легкого воздействия и приподнимания собаки левой рукой подать команду "Стоять!". Как только собака встала, следует поощрить ее лакомством и поглаживанием. Как правило, одновременно с воздействием левой рукой делается легкий рывок поводком вперед.
Выдержка собаки с отходом дрессировщика от нее отрабатывается так же, как при посадке и укладке. Только надо обратить внимание на то, что при стоянии собака часто срывается к хозяину. Чтобы избежать этого, следует расстояние отхода от собаки увеличивать постепенно.
В дальнейшем необходимо добиваться стояния собаки с любого положения, а также останавливать ее по команде или жесту при движении на буме, лестнице и так далее.
Надо поправлять различные ошибки в стойке собаки. Правильной считается стойка, когда собака ровно и прямо держит передние и задние конечности, хорошо растягивает туловище и нормально держит голову.
Навык стояния считается выработанным, если собака четко работает по команде и жесту в любых условиях окружающей среды, правильно растягивает туловище и остается в стоячем положении не менее пяти минут.
Вызов у собаки лая.
Целый ряд навыков рекомендуется отрабатывать, применяя принуждения. Этот метод совершенно непригоден при вызове лая у собаки.
Лай собаки — одна из разновидностей ответных реакций ее на раздражение. Это следствие, в основе которого могут быть самые разнообразные причины.
При воздействии на собаку каким-либо раздражителем возбуждение увеличивается с нарастающей силой лишь до известного предела. При этом, как защитное средство, организм ищет разрядки напряжения.
Следовательно, задача состоит в том, чтобы поставить собаку в такие условия, при которых лай станет единственно доступной разрядкой нервного напряжения для того, чтобы привести организм в естественное равновесие.
Поэтому при отработке навыка у собаки лаять на вызов пользуются следующими приемами.
Можно, например, привязав собаку к дереву в незнакомой для нее обстановке, сделать вид, что вы уходите от нее. Незнакомая местность и вид уходящего хозяина, как правило, сильно возбуждают собаку, она начинает визжать, а потом лаять. Как только собака начнет лаять, дрессировщик, произнеся команду "Голос!", быстро бежит к ней, повторяя команду в ласковом тоне. Такой способ дает хорошие результаты. Обычно через несколько занятий у собаки образуется условный рефлекс на команду "Голос!".
Другой способ - вызов лая на лакомство. Дрессировщик, усадив собаку перед собой, опускает поводок на землю, наступает на него ногой, берет в правую руку кусочек мяса и помахивает им, подавая команду "Голос!".
Собака рвется к мясу, начинает подпрыгивать, но достать его не может, так как прижатый ногой дрессировщика поводок слишком короток. В конце концов возбужденная видом мяса и невозможностью достать, его собака начинает лаять. Дрессировщик этот момент увязывает с командой "Голос!" и поощряет собаку лакомством. В дальнейшем при сочетании команды "Голос!" и жеста в виде щелчка пальцем правой руки перед собакой у нее вырабатывается условный рефлекс второго порядка — подавать голос на жест.
Голос можно вызвать и на базе оборонительного рефлекса. Когда дрессировщик удерживает собаку на коротком поводке, внезапно появляющийся помощник начинает дразнить ее. Как только собака залает, дрессировщик немедленно произносит команду "Голос!", повторяя ее несколько раз, а помощник в это время скрывается. Всякий раз вызванный на команду "Голос!" лай необходимо подкреплять повторением команды, лакомством и лаской.
В последующем собака лает даже на шорохи, и они увязываются с командой "Голос!".
Можно вызвать лай и на подвешенный предмет. Собака, стремясь достать и схватить его, начинает лаять.
Если трудно вызвать лай на указанные выше раздражители, то используют способ перенимания: соединяют необученную собаку с теми, которые хорошо и четко выполняют команду "Голос!". Этим способом зачастую достигают желаемой цели.
В первые дни занятий по образованию условного рефлекса на команду "Голос!" дрессировщик поощряет собаку лакомством даже за попытку лаять. Потом лакомство скармливают только за громкий и отчетливый лай.
Можно вызвать лай у собаки во время кормления. Подойдя к помещению, где содержится собака, показать ей кормушку с приготовленным кормом и не дать сразу. Собака, естественно, будет возбуждена и залает; в это время надо подавать команду "Голос!".
В тех случаях, когда собака, несмотря на ряд применяемых раздражителей, все же не лает, можно рекомендовать, усиление обычных раздражителей: проводить занятия в сумерки, имитируя шорохи в укрытиях или кустах.
После того как собака будет лаять на команду и жест рядом стоящего человека, начинают вызывать лай на команду и жест с разных расстояний.
Для этого дрессировщик, посадив собаку, отходит от нее на 8—10 метров, повернувшись к ней лицом, произносит команду "Голос!" и пальцем правой руки, несколько поднятой вверх, производят щелочки, требуя лая. Достаточно вначале получить только попытку к лаю, за которую следует поощрить собаку лакомством.
Обычно через несколько упражнений собака хорошо лает по команде, подаваемой с различных расстояний.
Обучение аппортировке.
Мы обычно хотим, чтобы собака приносила нам разные предметы. Безразлично, почему нам это хочется: просто ради развлечения, чтобы позабавить гостей или для игры с за прятанными предметами. В какой степени Вы будете пользоваться этим прирожденным талантом собаки, решать Вам самим, но для большинства собак это любимая игра. Очевидно, это естественное развитие инстинкта, который заставляет приносить добычу в логово. Маленький щенок, завладевший косточкой или старой туфлей, непременно затащит ее в свой уголок. А в поле или в саду он охотно принесет свои находки Вам вместо собственного логова. Дрессировка должна развивать эти естественные наклонности.
Приучить собаку к аппортировке можно в очень раннем возрасте, бросая какую-нибудь мягкую игрушку или мячик на небольшое расстояние в комнате. Щенок, естественно, побежит за игрушкой и почти наверняка схватит ее. Команда "Ко мне!" и привычное похлопывание руками по коленям заставят щенка принести ее вам.
Когда он подбежит, ласково, но решительно погладьте его, хваля как можно более восторженно. Затем дайте команду "Дай!" или другую, которую Вы сами выбрали, и мягко высвободите предмет из зубов щенка, ни в коем случае не применяя силу и резкие рывки. Потом держите предмет вне досягаемости собаки, повторяя "Не тронь!" и не давая щенку схватить его.
Со временем можете вставить команду "Сидеть!" непосредственно перед тем, как щенок должен отдать вам предмет.
Ринговая дрессура.
Необходимо с щенячьего возраста приучать собаку к работе на выставке. Нужно приучать собаку стоять в выставочной стойке, показывать прикус (зубы), правильно двигаться.

Щенку понадобятся:
Корм
Амуниция (ошейник, поводок, идентификационный жетон)
Спальное место
Миски
Игрушки
Инструменты и средства для ухода за шерстью (щетка, когтерезка)
Зоошампуни
«Полезные мелочи» (средства для приучения, отпугивания, дезодоранты и пятновыводители)
Лакомства
Витамины и минеральные добавки
Средства от блох и клещей

Амуниция

Ошейник
Щенку обязательно понадобятся ошейник , поводок, а также идентификационный жетон («адресник»).
Ошейники для собак изготавливаются из различных материалов: кожи, кожзаменителя, брезента или синтетических материалов (капрон, нейлон). Совсем маленькому щенку лучше подойдет синтетический ошейник. Щенок почти не ощущает легкий синтетический ремешок на шее и быстро приучается ходить в ошейнике. Еще ошейники из нейлона и капрона не вытирают шерсть, не боятся воды и при необходимости легко стираются. После того, как собаку приучили к ошейнику, синтетический ремешок заменяют ошейником из мягкой кожи. Кожаные ошейники наиболее популярны. Это красивые, прочные, и долговечные изделия. Ошейники из кожзаменителя стоят недорого, но они менее удобны, так как остаются жесткими и не обминаются.

Не следует покупать маленькому щенку ошейник «на вырост». Первый кожаный ошейник собаки не обязательно должен быть прочным и красивым. Лучше если он будет мягким, удобным и без излишних украшений. Но при покупке ошейника для подросшей собаки (особенно крупной или служебной породы) нужно обязательно оценить его прочность. Она, в первую очередь, зависит от кольца. Предпочтение надо отдавать цельным стальным кольцам. На хороших ошейниках производители делают специальные кожаные язычки, чтобы пряжка не вытирала и не ломала шерсть собаки.

Поводок
Выбор длины поводка зависит от его предназначения. Длина выставочного поводка обычно 1-1,5 метра, а поводки для прогулок и занятий могут достигать в длину 5 метров и даже больше. Но для прогулок со щенком такие длинные поводки не очень годятся. Они слишком тяжелы и неудобны для щенка. Да и для начинающего собаковода, у которого еще нет соответствующих навыков, прогулка с собакой на длинном поводке, будет скорее утомительной, чем приятной.
Для прогулок со щенком не следует использовать поводок длиннее трех метров. Также собаковод может воспользоваться удобным поводком-рулеткой. При выборе поводка следует обратить внимание на карабин и заклепки. Карабин не должен быть чересчур маленьким и непрочным, ведь при резком рывке он испытывает нагрузку, превосходящую массу собаки в несколько раз. Желательно, чтобы карабин был прикреплен прямо к поводку или имел надежное цельное или сварное кольцо. Заклепки должны быть плотно фиксированы.

Идентификационный брелок («адресник»)

Каким бы смирным и послушным не был щенок, к его ошейнику обязательно прикрепляют «адресник» — капсулу, в которую вкладывается бумажка с координатами хозяев. Вместо такой капсулы можно приобрести металлическую бирку, на которой в граверной мастерской наносятся сведения о собаке и телефон хозяев. Хотя сейчас на смену биркам и жетонам приходят миниатюрные, водонепроницаемые Flash-накопители, специально приспособленные для крепления на ошейнике.

Спальное место

Собачьи кровати бывают нескольких типов: пуфики, матрацы, мягкие лежаки с бортиками, раскладушки, пластиковые лежаки. Щенку подойдет любое из спальных мест, за исключением, разве что плетеных лежанок. Щепки могут быть опасны для щенка, если он решит попробовать такую лежанку на зуб.
Существуют специальные кровати для щенков, благодаря встроенным электронным устройствам малыш ощущает тепло, словно опять очутился под боком у матери. Такое спальное место хорошо подойдет для маленького щенка, только что отнятого от суки.

Миски

Я рекомендую сразу брать миски на подставке, в наборе 2 миски из нержавейки, легко моются и в процессе роста поднимаются на подставке согласно росту щенка. Дно миски должно доходить до локтя собаки. Если высота подобрана правильно, то ваша собака будет всегда с прекрасной осанкой.
Миска для воды никогда не должна быть пустой!!!

Игрушки

Игры и игрушки необходимы щенкам. Играя, они не только отдыхают от своих повседневных «забот», но и лучше познают окружающий мир. Кроме того, игрушки помогают животным «снимать» стресс, а в период смены зубов «дают работу» зудящим челюстям.
Игрушки для щенков могут быть самых разнообразных форм и расцветок. Однако для животных гораздо важнее не форма и цвет игрушки, а ее запах и звук, ведь собаки большую часть информации об окружающем мире получают посредством обоняния, слуха и осязания.
Именно поэтому в собачьи игрушки часто встраивают пищалки, поверхность игрушки делается рельефной, а материал ароматизируется запахом, приятным для животного (например, ароматом ванили). И конечно же игрушки должны быть безопасными для щенка. Следует выбирать щенку игрушки таких размеров, чтобы он не мог проглотить их. Лучше, если щенячья игрушка не будет иметь выступающих частей, которые щенок может легко отгрызть. Материал, из которого сделана игрушка также должен быть «зубоустойчивым». Это может быть очень твердая литая резина или наоборот, чрезвычайно мягкий и эластичный латекс. И еще, игрушек должно быть много и разных. Сегодня Вы даете одни, завтра их лучше убрать и дать другие, так малышу будет интересней и у него останется меньше времени на шалости и проказы :)

Инструменты и средства ухода за шерстью

Расчески — основной инструмент для работы с шерстью. Кожа у собак очень нежная, поэтому концы зубьев расчески должны быть тупыми. В противном случае можно поранить собаку. Чем длиннее шерсть, тем длиннее должны быть зубья. Что касается частоты зубьев, то она подбирается в зависимости от плотности шерсти.
Для собак с мягкой и длинной шерстью удобны массажные щетки.
Пуходерку по-другому называют «сликер». Это разновидность расчески, незаменимая для расчесывания длинной и мягкой шерсти. Ее основная задача — удаление отмершей шерсти и лишнего подшерстка. Зубья пуходерки не должны царапать кожу.
Для ухода за когтями придуманы когтерезки. В продаже встречаются когтерезки двух типов: гильотинные и с серповидными лезвиями.

Зоошампуни

Для ухода за нежной щенячьей шерстью и кожей предназначены специальные шампуни. Они не содержат химических красителей и отдушек, не раздражают глаза (формула «без слез»), не высушивают кожу. Такие шампуни эффективно очищают мягкую щенячью шерсть и не вызывают аллергии. Многие шампуни имеют в своем составе компоненты, которые уничтожают или отпугивают блох, хотя, как правило, такой шампунь уступает по эффективности специальным противоблошиным средствам. Конечно для Голдена нужен кондиционер для шерсти. Сейчас огромное множество хороших шампуней и кондиционеров. И ще не забудьте, что шерсть Голдена очень густая и ее нужно сушить феном! Поэтому малыша к нему нужно приучать с самого детства.

“Полезные мелочи”

Владельцу щенка пригодятся и «полезные мелочи» — товары, которые помогают справиться с различными проблемами: например, приучить к спальному месту или, наоборот, отучить грызть мебель. А также быстро устранить последствия «разрушительно-познавательной» деятельности щенка и успокоить оставшегося в одиночестве собачьего детеныша.
С помощью отпугивающих препаратов можно отучить щенка справлять нужду в неположенном месте, спасти мебель от порчи и даже защитить углы домов и кусты от кобелей, желающих их пометить. Эти средства имеют не только неприятный для животного запах, но и горький вкус. Несмотря на отталкивающее действие, отпугивающий состав должен быть безопасен для животного, поэтому в качестве горького агента используются безвредные натуральные вещества.
Средства для приучения, наоборот, обладают запахом привлекательным для собаки. С их помощью можно облегчить приучение щенков справлять нужду в удобном для уборки месте.
Могут пригодиться уничтожители запаха, дезодоранты и пятновыводители. Борьба с пятнами основывается на ферментном разрушении органических веществ. Разнообразна и форма выпуска таких средств: это может быть не только жидкость, но и пудра, и впитывающие хлопья.
В ряду разнообразных препаратов особняком стоят новейшие средства, действующим веществом которых являются синтетические аналоги феромонов собак. Феромоны — это химические вещества естественного происхождения, при помощи которых животные влияют на поведение своих соплеменников. Так, через несколько дней после родов щенная сука начинает выделять особый феромон, который оказывает успокаивающее воздействие на щенков, как бы «сообщая» им, что они находятся в безопасности и под присмотром матери. С прекращением лактации выработка феромона прекращается, но восприимчивость к нему сохраняется у собаки на протяжении всей жизни. Этой особенностью собак и воспользовались разработчики успокоительных средств, создав синтетический аналог этого летучего феромона. При раннем отлучении щенка от матери, переезде в новый дом, страхе одиночества и расставания с хозяином средства с феромонами оградят малыша от ненужных стрессов и помогут ему чувствовать себя спокойно и уверенно.

Лакомства

Собаки — хищники, поэтому подрастающим щенкам очень нравится работать челюстями. Жевание — это и способ борьбы со скукой, который поможет уберечь обстановку квартиры. К тому же, это полезное занятие. Жевание унимает зуд в период смены зубов, а позже помогает очищать зубы и предупреждает их заболевания.
Выбор жевательных угощений достаточно широк. Собакам очень нравятся изделия из субпродуктов (сушеная печень, легкое, трахея, рубец, бычий пенис, свиные уши). Сушеные кусочки печени и рубца приведут в восторг любую собаку. Благодаря небольшим размерам, их удобно использовать как лакомство, вознаграждая собаку в процессе дрессировки.
Жевательные угощения из жил крупного рогатого скота — это не только лакомство, но и своеобразная «съедобная игрушка». К тому же это «долгоиграющее» угощение, щенок может грызть «кость» из жил многие часы и даже дни. И витые, и прессованные «кости» выпускаются разных размеров. Однако витые угощения обычно мягче прессованных, и потому быстрее съедаются.
Каких-либо принципиальных ограничений для такого рода угощений не существует. Единственное, чего следует избегать — это покупать слишком маленькие «кости» . Они могут ими подавиться.
Кости из дробленных бычьих жил сформированы в угощения различной формы, но наиболее популярны изделия в виде палочек. Эти угощения мягче изделий из прессованных жил, легко разгрызаются и потому особенно нравятся маленьким щенкам с неокрепшими челюстями. Однако не следует давать таких угощений слишком много. В большом количестве они могут быть тяжелы для желудка.

Витамины и минеральные подкормки

При выращивании щенка бывает оправдано применение витаминно-минеральных подкормок. До года организм молодого животного развивается стремительно. Неполноценное питание в этот ответственный период жизни может вызвать нарушения развития, которые останутся на всю жизнь.

Средства от блох и клещей

Для защиты щенка от блох и клещей существует множество средств. Это могут быть шампуни, противоблошиные ошейники, тюбики «спот-он» (содержимое которых наносится на кожу животного в одном или нескольких местах), инсектицидные пудры и спреи, причем последние могут предназначаться как для обработки животного, так и мест его обитания. Все средства должны быть рассчитаны для применения на щенках, потому что «взрослые» препараты из-за разницы в концентрации действующих веществ могут вызвать у маленького щенка аллергию и даже стать причиной отравления.

Примерные показатели веса, роста и других промеров щенка голден ретривера

Вступление в клуб и оформление документов

Для оформления документов самый оптимальный возраст 6 месяцев, но можно это сделать раньше или позже, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО до исполнения одного года собаке!!! В противном случае щенячья карточка перестает быть действительной и Ваша собака уже не будет иметь главного документа, положенного ей по праву рождения, РОДОСЛОВНОЙ!!!

И еще один ОЧЕНЬ важный момент! Ваш щенок рожден с родословной Кинологического Союза Украины, который входит в Международную организацию FCI. поэтому родословная Вашего щенка является международной, т.е. признается во всем мире. Вступив в клуб не входящий в FCI Вы теряете право членства, т.е. Вы не можете вязать свою собаку с собаками членства FCI, выставлять свою собаку на выставках FCI (международных и внутри страны) Поэтому при вступлении в клуб, пожалуйста, внимательно!!!

Обязательно позвоните в Кинологическое отделение своего города заранее, узнайте расписание работы клуба.

Сделайте ксерокопии своего паспорта (первая страница и прописка) и щенячьей карточки (2 стороны)

И конечно, возьмите с собой все оригиналы и деньги (на членские взносы и оформление родословной)

При оформлении родословной у Вас возьмут оригинал щенячьей карточки, чтобы отправить в Главное Кинологическое отделение клуба. Взамен Вы должны поставить печать и подпись представителя клуба на ксерокопии "щенячки" с надписью "Ксерокопия верна". Это очень важно(поверьте моему горькому опыту :) )! В случае утери документа у Вас остается неопровержимое доказательство, что оригинал Вы сдали на оформление родословной.

Если же документ утерян и у Вас не осталось подтверждения, звоните мне, я буду поднимать архивы и оформлять дубликат, но это очень сложный процесс, поэтому будьте аккуратны с главным документом Вашей собаки. Отведите для этого отдельную папку и храните вместе со своими документами.

В клубе Вам оформляют Членский билет, куда заносят оплату членских взносов, это важно, так как членом клуба Вы являетесь только при его наличии (его будут требовать при оформлении вязок, регистрациях на выставки и племенные смотры)

Еще один очень важный документ, который должен быть у Вашего четвероного сокровища, это ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПАСПОРТ. Его оформляют в ветеринарной клинике, когда делают прививки щенку. Лучше будет завести паспорт Международного образца. В паспорте должны быть вклеены все бирки прививок, около которых должна стоять подпись и печать ветеринара у которого собака состоит на учете! Туда же вписываются все обработки от блох и клещей, обработка от глистов, для этого в паспорте есть отдельная страница.

На первой странице паспорта есть место для фотографии собаки, не поленитесь, вклейте ее туда и поставьте печать клуба (как в паспорте человека, печать должна попасть на фото и на сам паспорт) это важно, я много езжу со своими собаками заграницу и наличие фото собаки в ее ветеринарном паспорте очень облегчает момент прохождения границы.

Когда Ваша собака вступает во взрослую жизнь у нее должен появиться еще один документ, это племенной сертификат. Его получают в клубе после того как собака была осмотрена племенной комиссией или выставилась на выставке, получив оценку не ниже очень хорошо (или хорошо, но с нашими собаками этого т-т-т не случалось :) ). Племенной сертификат является допуском к племенному разведению (вязкам).

О документах, которые нужны для выезда с собакой заграницу я расскажу в разделе "Первая выставка"